Глубина корней малины

Содержание

Корневая система малины: строение и уход

Глубина корней малины

→ Кустарники → Корневая система малины: строение и уход

Рост и развитие растений в первую очередь зависит от того, в каком состоянии находится их корневая система.

Сила корней, их здоровье позволяет выжить плодовым кустарникам в трудных климатических условиях. У каждого вида садовых культур разные особенности строения корневищ, развития их.

Знания о них позволит подобрать те способы выращивания кустарников, которые будут способствовать расцвету и активному плодоношению растения.

Когда садоводы начинают выкапывать старые кусты малины, то обращают внимание на корневище кустарника. Оно связывает молодые отростки со старыми растениями, опутывая весь участок своими крепкими извивами. Недаром в запущенных садах малина как сорняк заполняет все пространство. Зная особенности развития корня плодовой культуры, можно направить его рост и развитие в нужное русло.

Корневая система малины: описание, расположение, особенности

Последовательность развития подземной части малины такова:

  • После посадки сеянец имеет стебель и корневище, на котором через год из почек вырастают побеги замещения.
  • Превратившись в самостоятельное растение, побеги не порывают с родителями. Они прочно связаны с ними корневой системой.
  • Если надземная часть малины после сбора ягод начинает погибать, то корневища не умирают, давая новые побеги.
  • Каждый год весной из почек на горизонтальных корнях, расходящихся в длину более чем на три метра, появляются отпрыски. Питание они получают от материнского куста.
  • После гибели куста происходит разобщение между детьми. Они образуют каждый свое отдельное семейство.

Можно сделать вывод, что у многолетнего растения малины дольше живет корневая система, а надземные побеги проживают один – два года. В земле расположено как корневище растения, так и придаточные корни, на которых расположено некоторое количество пазушных и адвентивных почек.

Сложность корневой системы малины позволяет выжить многолетнему кустарнику в трудных условиях.

Именно из них развиваются дочерние растения кустарника. Длина и мощность древовидных корневищ малины зависит от сорта растения. Расположены они по поверхности, не залегая глубже восьмидесяти сантиметров.

Организация правильного ухода за корнями ягодного кустарника

Чтобы корневища ягодного кустарника постоянно снабжали надземную часть питательными веществами, необходимо:

  1. Рыхлить землю вокруг посадок. Процедура должна проходить с учетом того, что корни залегают близко к поверхности. Поэтому мотыгой надо работать осторожно, не углубляясь дальше пятнадцати сантиметров. Рыхление разрушает корку, появляющуюся на почве в результате поливов или дождей. Избавляет от нее и прополка.
  2. Для сохранности корневой системы лучше посыпать землю вокруг кустов мульчей из свежего компоста, соломы. Благодаря мульчированию для корней сохранится влага в земле, а патогенные грибки не проникнут внутрь.
  3. Заботой многих садоводов является борьба с корнями, которые становятся ненужными, лишними.
  4. Разрастись корневищам не даст лист железа или жести, который можно вкопать по периметру на глубину в десять сантиметров. В этом случае корни остаются в периметре своего растения, которое будет лучше плодоносить.
  5. Спасает от разросшихся корней посадка возле малины чеснока или фасоли, а также внесение в почву азотных подкормок.
  6. В течение лета корневые отпрыски, если их не используют для размножения, удаляют до пяти раз.

Стимулируя или угнетая корневую систему малины, садоводы не дают разрастись посадкам малины, которые начинают играть роль сорняка. А это приводит к снижению качества ягод, ухудшению их внешнего вида.

Что может повредить корни малины, как это исправить

Очень часто повреждения и болезни корневой системы ягодного кустарника приводят к недоразвитию растения:

  • Бактерии вызывают появление на корнях наростов, похожих на клубни. От их воздействия листья начинают желтеть, плоды чахнуть. Избежать этого можно с помощью тщательного осмотра саженцев перед посадкой. Наросты удаляют, а пораженные места обрабатывают раствором медного купороса.
  • Грибки также могут поражать корни растения, приводя его к гибели. Можно спасти кусты, если выкопать их, промыть корни и посадить на новое место. А профилактикой грибковых заболеваний считают опрыскивание растений бордосской жидкостью.

Корневой системе малины надо уделять пристальное внимание, тогда кустарник будет приносить стабильные урожаи вкусных ароматных ягод.

Больше информации можно узнать из видео:

Рубрикация:Кустарники | Малина

Источник: http://MegaOgorod.com/atricle/2639-kornevaya-sistema-maliny-stroenie-i-uhod

Малина разрослась… Что делать?

Глубина корней малины

Особое устройство корневой системы малины обуславливает ее склонность быстро расползаться за пределы грядки. И если упустить момент, то малинная поросль очень быстро заполонит все пространство между делянками. Так что же делать, если малина разрослась и как предупредить такую неприятность в будущем?

В целом молодые всходы малины необходимо регулярно вырезать, ведь они не только препятствуют проходу к основным посадкам, но и выкачивают из почвы громадное количество питательных веществ. Так что как только вы заприметили первые росточки — тут же удаляйте их с помощью остро заточенной лопаты, заглубляя ее 6-8 сантиметров в почву.

Малина разрослась… Как помочь беде?

В запущенных случаях тотальная одновременная срезка побегов может только ухудшить ситуацию: это, вероятнее всего, стимулирует еще более интенсивное развитие малинной поросли. Поэтому не стоит пытаться навести порядок в малиннике за одно лето. Лучше наберитесь терпения и потихоньку выкапывайте наглый «молодняк» в  течение пары-тройки сезонов.

Но если все же есть необходимость очистить участок от одичавшей малины за один сезон, то приготовьтесь немало потрудиться. Для этого засоренное место перекапывают, одновременно и очень тщательно выбирая все корешки настырной малины. Скорее всего, эту работу понадобится провести два, а может даже и три раза за лето.

 Каждый раз по завершению перекопки рекомендую покрыть почву толстым слоем свежей травы, компоста либо перегноя, набросить сверху черную пленку и оставить мульчу на 2-3 недели.

После этого следует убрать пленку, сгрести органику  в сторону и еще разок вскопать участок, удаляя из почвы все попадающиеся на глаза корни малины.

Ну, и совсем кардинальный прием в борьбе с расшалившейся малиной — применение гербицидов сплошного действия наподобие раундапа.

Первый раз заросшее место обрабатывают в середине весны, как только раскрылись первые листочки, а повторное опрыскивание делают через месяц-полтора.

Только имейте в виду, что вместе с малиновой порослью вы убьете всю прочую растительность, имеющуюся на обрабатываемом участке.

А чтобы не допустить дальнейшего разрастания окультуренной плантации, по периметру рядков соорудите заслон, преодолеть который поросли будет уже не под силу.

На роль такого защитного барьера подойдут любые достаточно широкие и длинные куски шифера, пластика, листового железа.

Их необходимо врыть в почву на глубину не менее 45-50 сантиметров (корни малина залегают на глубине примерно 20-25 сантиметров), при этом над ее поверхностью они могут подниматься совсем чуть-чуть, всего на 10-15 сантиметров.

Кстати, малина тоже не будет «бегать» по участку, если вы высадите ее саженцы в траншеи, как рассказано в этой статье, но с одним небольшим дополнением. Просто-напросто обложите все стенки траншеи любыми сподручными изолирующими материалами, например, отрезками шифера, рубероида, плотной пленки (НЕ дырявой!).

Поскольку отпрыски малины возникают с глубины не более 20-25 сантиметров, будет вполне достаточно, если нижняя часть такого барьера будет уходить в землю на глубину от 28 до 30 сантиметров.

В этом случае питающие корни малины смогут легко проползать под заграждением, верхний край которого должен возвышаться над почвой всего лишь на 5-7 сантиметров.

Еще по моим наблюдениям, приостановить нежелательное распространение малины по саду можно, если обсадить ягодник рядками озимого чеснока. Почему-то малинные побеги через такую преграду пробиться не в состоянии. А особенно хитрые садоводы решают проблему разрастания малины, просто выращивая эту культуру в автомобильных покрышках (но это уже тема для отдельной, более обстоятельной, статьи).

Малина разрослась… Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год).

Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

  1. Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
  2. Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
  3. Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого — шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
  4.  Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Этот способ обновления посадок ягодника имеет целый букет преимуществ:

  • в вашем распоряжении будут как бурно плодоносящие кусты, так и те, которые только готовятся принести первый урожай. То есть не будет такого колебания урожайности из года в год, который наблюдается при традиционном омоложении малины с помощью посадки саженцев.
  • растения продолжают развиваться на прежних местах, их корневая система не травмируется, как это случается при пересадке. В итоге они реже болеют и меньше страдают от вредителей.
  • почва в подобном малиннике остается супер рыхлой, так что посаженные на освободившиеся участки овощные культуры активно растут и дают прекрасные урожаи.
  • а еще вам не придется тратиться на приобретение посадочного материала и ломать голову, куда же пристроить новый рядок ягод.

Какой бы способ борьбы с нежелательными малиновыми побегами вы ни выбрали, помните, что эту проблему гораздо легче предупредить, чем потом ломать спину на грядках, пытаясь приструнить распоясавшуюся негодницу. В моем случае так получилось, что мы поставили теплицу вблизи забора, по другую сторону которого находятся заросли дикой малины.

Несмотря на то, что от теплицы до забора добрый метр, мне приходится ежегодно перекапывать тепличный грунт на два штыка лопаты, чтобы выбрать проникшие в него малинные корни.

И это при том, что теплица стоит на приличном фундаменте глубиной 30-40 сантиметров. Конечно, можно было бы уничтожить малину за забором раундапом, но я все же опасаюсь, что вещество как-то попадет в тепличное помещение и навредит любимым томатам.

Вот и приходится мириться с подобным не радужным положением вещей…

Хотя зима еще только-только наступила, уже через какой-то месяц день начнет потихоньку прибавляться и останется совсем чуть-чуть до того, как весна постучится в наши двери. В этой связи рекомендую посмотреть видео обо особенностях весеннего ухода за этой культурой.

Источник: https://ogorodbezzabot.ru/plodovo-yagodne-kustarniki/malina-razroslas.html

Какие культуры помогут сдержать разрастание кустов малины

Глубина корней малины

Сложно найти приусадебный участок, в котором бы не росла малина. Одна из проблем, с которыми сталкиваются садоводы, – постоянное появление новых отростков. Чтобы поросль не расползалась за пределы малинника на расположенные рядом грядки, есть несколько действенных и проверенных способов. Например, посадить по соседству другую культуру.

Причины, почему малина разрастается

Малина – известный садовый эгоист в вопросах потребления влаги. Поэтому рядом с кустарником тяжело расти многим культурам, особенно – низкорослым. Дело в корневой системе, которая помимо основы имеет обширную систему придаточных отростков. Она представляет собой очень разветвлённый стебель с почками. Из них впоследствии и развиваются побеги над землёй.

Глубина залегания корневой системы малины невелика:

  • в песчаных грунтах – не более пары метров;
  • в глинистых – менее 0,6 м.

При этом значительная часть корня находится на глубине не более 10-50 см. Радиус разветвления подземного стебля одного кустарника может составлять до 2 м. При таких данных малине несложно отбирать влагу у более слабых растений на прилегающей территории. Придаточные корешки растут не постоянно.

Процесс зависит от температуры грунта и влажности. В умеренном тепле лучше разрастётся корень (и, как следствие произведёт больше поросли), а при высоком уровне прогрева почвы растение будет активно развивать надземную часть. Садоводы используют эту особенность для управления развитием малинника.

Совет. Для поддержания высокой температуры грунта используется мульчирование. Вместе с внесением органических удобрений эта мера поможет сдержать чрезмерное развитие придаточных корней.

Способы сдержать расползание малины

Побеги малины вредят в первую очередь самой малине, забирая питательные вещества у плодоносящих кустов. Поросль лучше обрезать сразу после ее появления, и делать это как можно глубже. Однако даже так, вручную, разрастание малинника остановить сложно. Чем больше удалять отростков, тем больше их образуется.

Не допускайте разрастания побегов малины

Механически ограничить обильное образование поросли можно подземными ограждениями. Как правило, для этих целей в землю вкапывают листы металла или шифера. Благо, копать глубоко не придётся. Над землёй заслонка может быть почти не видна.

Если такая мера недоступна, то на помощь придут агротехнологии. Заграждающий эффект на малину оказывают некоторые виды огородных и сорных культур, высаженные по периметру посадки кустарника:

  • Зерновая или спаржевая фасоль, лучше – кустовые формы. Корень этих культур выделяет в почву вещества, которые противодействуют росту подземной части малины.
  • Щавель. Многолетнее растение насыщает грунт дубильными веществами, которые останавливают рост побегов малины. Для видимого эффекта грядка должна опоясывать малинник в 2-3 ряда. Суммарная толщина посадок должна быть не меньше полуметра. Щавель непривередлив в уходе, но любит плодородную почву.
  • Петрушка, чеснок, редис.
  • Метлица. Тот случай, когда на помощь садоводу приходит сорная трава. Это однолетнее растение имеет сильный и разветвлённый корень. Оно легко разрастается по соседству с малинником. Кроме того, трава густо покрывает участок, помогая удерживать влагу в почве.

Внимание! Несмотря на сорное происхождение, метлицу в последнее время часто используют в роли газонной травы и при моделировании ландшафтного дизайна.

Что можно и что нельзя сажать рядом с малиной

Есть среди садовых культур и другие растения, которые сдержат развитие побегов. Однако они нанесут вред и самому кустарнику, угнетая его, замедляя развитие и ухудшая вкусовые качества плодов. К таковым относятся:

Некоторые растения могут сдержать распространение малины

Нейтрально к малине относятся такие растения:

  • яблоня, чёрная смородина, слива, черноплодная рябина, крыжовник;
  • капуста, тыква;
  • мята, шалфей;
  • цветы — лилия, сирень, гвоздика, космея, календула, рододендрон.

Эти культуры не угнетают малину, но и сами спокойно растут рядом с нею.

Лучшими же соседями кустарника станут:

  • ягоды — барбарис, красная смородина, клубника;
  • можжевельник и папоротники;
  • огородные культуры — огурцы, помидоры, картофель, лук, горох, сельдерей, морковь, укроп, базилик;
  • цветы — розы, астры, пионы.

Они благотворно повлияют на урожайность и вкусовые качества малины.

Многие культуры образуют с малиной взаимную защиту от вредителей и болезней. Пряные травы привлекают насекомых для опыления малинника. Чтобы получить желаемый эффект при работе с малинником вам, вероятно, придётся применить сразу несколько методов остановки разрастания.

Как предотвратить разрастание малины: видео

Источник: https://dachadizain.ru/derevya/kakie-kultury-pomogut-sderzhat-razrastanie-kustov-maliny.html

Глубина залегания корней малины: как ограничить от расползания

Глубина корней малины

Малину сажают все дачники, но если при посадке кустов сразу не предпринять необходимых мер, очень скоро ягодник захватит прилегающие территории сада. И тогда возникает насущный вопрос: что надо делать, чтобы малина не расползалась по участку. Опытные садоводы в этом случае предпринимают несколько мер, ограждая дачу от «несанкционированного захвата».

Особенности системы

Глубина корней малины не такая значительная, как казалось бы: всего лишь 10-15 см. Вся проблема в том, что подземный стебель в системе не один, и протяженность каждого из них у взрослого куста не менее 1,5 метров (у малины ремонтантной в 2 раза длиннее). Корневая система малины развивается достаточно быстро, разрастаясь во все стороны от куста.

На мощность корней, глубину их залегания влияют сортовые особенности культуры, а также условия агротехники. Например, в Средней полосе России даже на достаточно плодородных землях глубина проникновения корней не опускается ниже пахотного горизонта (это 1,5-2 м).

Корни малины

Основная насыщенность корневищами маточного куста стандартная – 10-15 см (у ремонтантов 15-30 см) в вертикаль и 0,3-0,6 м в горизонталь. Все, что уходит за пределы радиальных параметров, это уже боковые отпрыски.

Толщина основного корня зависит от его длины и обычно составляет 3-5%. При этом в месте зарождения побегов замещения диаметр больше, но эта особенность зависит от сорта.

Ремонтантный куст обладает более мошной системой, чем обыкновенный.

Само растение только условно можно назвать кустом – у него нет единого ствола, от которого отходили бы ветви.

На каждом саженце образуется свой мочковатый корень, от которого во все стороны ответвляются боковые корешки. На них закладываются почки для будущих побегов.

При этом у отпрысков корневая система формируется из боковых подземных ответвлений и не является стержневой, как у маточного саженца.

Выросшие в стороне ростки приобретают собственные корни и становятся самостоятельными растениями, но связи с материнским кустом не теряют. Если не предпринимать никаких мер, то за пару лет корневища успеют расползтись от маточника на значительные расстояния, дав большое количество сорняковой поросли.

Подобное разрастание плохо сказывается и на самом растении. 

«Убежавший» в сторону корень с лишними побегами оттягивает на себя питательные вещества, мешая основному кусту давать хорошую крупную ягоду. Если не решать вопрос, как ограничить малину от расползаний, растение быстро потеряет сортность и начнет дичать, чего нельзя допускать.

Особенность малинника в том, что побеги живут 2 года, затем высыхают, а корневая система продолжает развиваться, образуя новые кусты. Если маточник погибает, образовавшиеся от него отпрыски продолжают самостоятельное существование, хотя связь с остальными ответвлениями прерывается.

Но пока основной куст жив, он дает питание развивающимся в стороне «деткам», выросшим на горизонтально расположенных корнях.

При этом не имеет значения, как далеко забрался отпрыск: на 1 метр или 3. Такая колонизация, вовремя не пресеченная, плохо влияет на урожайность и дегустационные качества плодов.

Необходимые меры

Чтобы малинник в конечном итоге не превратился в сплошные заросли сорной поросли, садовод вынужден предпринять ряд мер, позволяющих пресечь быстрый захват территории:

  • профилактическое действие – огораживать по периметру барьерами ямы (траншеи), не давая корням уходить за пределы своего местоположения; это позволит укрепить основной стержневой корень, и малина будет лучше плодоносить;
  • внесение весной азотных подкормок перенаправит силы куста на рост побегов, замедлив тем самым развитие корней;
  • взяв на вооружение хитрости агротехники, можно использовать овощные культуры, угнетающие рост малиновых корневищ; поэтому рационально будет с двух сторон от малинника высадить на грядках фасоль и чеснок.

На протяжении всего сезона проводится борьба с отпрысками. Часть из них используют, как посадочный материал, остальное без сожаления вырезается. Хотя опытные дачники способность ягодника к перемещению умудрились использовать в своих интересах, омолаживая таким способом плантации.

Обрезка

Чтобы не допускать загущенности участка, следует регулярно проводить обрезки лишней поросли, не участвующей в плодоношении. Как правило, ягоды появляются на стеблях-второгодках, которых должно быть на кусте порядка 8-10. После сбора урожая, по осени, их удаляют полностью, чтобы в следующем году засохшие (и уже непригодные ни к чему) ветви не мешали развиваться побегам замещения.

Наряду с плодоносящими стеблями, на кусте должно развиваться несколько молодых побегов текущего года, которые в следующем сезоне начнут давать урожай. Всю остальную поросль нужно выстригать под самый корень. Эту обрезку проводят на протяжении всего лета.

Нужно выстригать под самый корень

У ремонтантного сорта обрезки проводят двумя способами. Если цель садовода – получать 2 урожая за сезон, то осенью выстригают двулетние побеги, а молодые только слегка укорачивают. Чтобы получить один, но достаточно большой урожай крупной ягоды, в ноябре обрезают все побеги, оставляя на кусте небольшие пеньки.

Заниматься чисткой ягодника необходимо не только возле куста, но и на значительном расстоянии от него. Удаляется поросль, выросшая на боковых корнях, «убежавших» в сторону от маточника. Эти побеги не просто обрезают, а выстригают на глубину залегания корней малины, не дав им возможности укоренять новые кусты на нежелательном месте.

Подобные работы по формированию малинника действенны только в том случае, если нет большого загущения.

Когда за кустарником какое-то время не следили, и ему удалось значительно разрастись, лучший выход в решении проблемы – корчевание ягодника, так как обычная обрезка может спровоцировать старые кусты на формирование новых побегов.

В данной ситуации стоит настраиваться на то, что на расчистку запущенного участка придется потратить пару-тройку лет, чтобы дача выглядела, как картинка. И только потом на этом месте разводить новый ягодник либо завести огород.

Барьерное заграждение

Еще один способ, какой можно предпринять, чтобы малина не разрасталась по участку, – использовать огораживание. Данная процедура проводится еще до посадки саженцев.

Определившись со схемой высадки растений, выкапывают ямы или траншею с учетом глубины корневой системы малины. Как было упомянуто выше, основной подземный стебель находится в 15 см от поверхности земли. Боковой корешок может пойти вглубь еще сантиметров на 10. В общей сложности глубина залегания системы корней составляет 25 см.

Барьерное заграждение

Траншеи (или ямки) углублять следует на полметра – для укладки дренажа и слоя удобрений. Теперь пора решать проблему, как оградить малину от разрастания. Ограничить распространение корневища по участку поможет прочный барьер. С этой целью используют рубероид, листы металла, бордюрную ленту, шифер, пластик. Ширина материала должна быть 0,5-0,7 м.

Решая вопрос, как правильно огородить малину, чтобы она не разрасталась, стенки углубления обкладываются барьерными листами таким образом, чтобы не было просветов. Следовательно, и ограждающий материал должен быть цельным, без трещин и отверстий. Желательно, чтобы листы слегка возвышались над землей – под такие бортики удобнее вносить удобрения и поливать кусты.

Оборудованный барьер не даст корням расти за пределы траншеи, поэтому кусту будет больше доставаться питательных веществ.

Каждый корешковый отросток получает ограничение в развитии и дает меньше поросли, с которой проще бороться. Ограждение также не даст возможности ягоднику лезть за забор к соседу, избавляя от лишних хлопот.

Движение и омоложение

Лозунг «Молодость – в движении» актуален не только для людей. Это один из способов, как можно облагородить малину, используя привычку культуры «путешествовать».

Ягодник не просто разрастается на участке – он перемещается. Если не заниматься чисткой кустарника, то отплодившие стебли постепенно сами обломаются и начнут падать. Но пока они находятся на растении, новые побеги подыскивают себе место по соседству. И так, сезон за сезоном идет смещение плантации.

При этом поросль начинает разрастаться хаотично во все стороны. Чтобы этого не произошло, садовод корректирует перемещение в нужном ему направлении. Но под эту методику придется сразу отвести обширный (насколько возможно) участок, оградив его небольшим забором или бордюром. Это даст возможность понять, когда следует остановить движение.

Используя данный способ омоложения, нужно знать, как лучше оградить малину от ненужного перемещения. Траншею листами следует обрамлять только с одной стороны и в торцах, указав таким способом малине путь движения. Сначала формируют один ряд, проводя необходимые обрезки. Все лишние стебли у куста и поросль в радиусе полутора метров от него выстригаются полностью.

Те побеги, что ушли дальше, становятся материалом для следующего ряда. Когда он достаточно сформируется, практикуют все необходимые обрезки. И так постепенно, ряд за рядом, ягодник переберется к противоположному краю участка. Дальнейшие поползновения нужно будет пресечь барьером (как огородить малину, описано выше).

В течение нескольких лет у дачника сформируется целая плантация. И каждый малиновый куст будет давать отменные урожаи. Но как только начнет плодить последний ряд, самый далекий, первый рекомендуется уничтожить.

Такая креативная методика хороша тем, что отпадает необходимость в пересадке кустов. Не повреждается и корневая система, что благоприятно сказывается на иммунитете растений.

Иной способ омоложения

Омоложение питомника методом перемещения применяют и на старом ягоднике. Это освобождает от полного удаления кустов, достигших 15-ти летнего возраста. Выбирают наиболее слабые растения и выкапывают их, не трогая пока соседние.

Эти работы проводят либо ранней весной, или в середине сентября. Чтобы перерезать корни, лопату заглубляют на весь штык под углом, делая подкопку по всему периметру вокруг растения. Выемку старого куста нужно сделать аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски.

Выкапывание наиболее слабых растений

Ямки, образовавшиеся после удаления куста, засыпают перегноем (компостом) и обильно поливают. Весной следующего года весь ягодник удобряют комплексной минералкой. Оставшиеся отпрыски дадут обильный урожай, а на ответвлении корней появится молодая поросль, которая станет началом нового ягодника. Еще через год здесь вырастут полноценные побеги замещения.

Старый ягодник прореживают каждый сезон в одно и то же время, действуя по описанному алгоритму. За 4 года малинник сместится на полметра в сторону. Чтобы такое передвижение не было хаотичным, его необходимо направлять, пресекая развитие поросли с одной стороны.

За несколько лет плантация полностью омолодится, перебравшись на новое место, и примет красивый вид. При этом плодоношение не прекращается – обильные урожаи садовод будет получать каждый год.

Освободившийся из-под старой малины участок можно временно заполнить другими садовыми культурами либо разбить огород. Когда придет время омоложения перекочевавших плантаций, растения можно будет завернуть на старое место, потратив на передвижение несколько лет.

Малина на участке разрастается медленнее, чем ежевика, но без должного ухода способна за 3 года превратить дачу в лесные заросли. Чтобы этого не допустить, следует предпринять все меры, способные остановить нашествие ягодника, либо управление движением взять в свои руки, омолодив таким способом малиновую плантацию.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-kusty/glubina-kornej-maliny.html

Сажаем малину по-европейски

Глубина корней малины

У нас садоводы по привычке обычно сажают кусты малины в ямы. А в Европе больше распространен траншейный способ посадки.

Преимуществ у траншейного способа масса: и удобрения распространены по всей площади ряда равномерно, и малина больше разрастается в пределах ряда… Ну а главное – кусты, посаженные на глубоко разрыхленную почву, дают в 2-3 раза больше ягод.

Важно лишь подготовить место посадки, правильно посадить и обрезать саженцы.

Куда сажать?

Малина хорошо растет и в полутени, но если вам нужны ягоды, а не ботва – сажайте ее на солнечном месте. В тени кусты почти не плодоносят. Все из-за того, что побеги в тени сильно вытягиваются, самые развитые почки оказываются в верхней невызревшей части и вымерзают зимой.

Поэтому под малинник выбирают самое светлое место в саду. Предпочтительно, если они еще и защищенны с севера от ветров.

Предъявляет она высокие требования и к почвам. Они должны быть легкими песчаными. Если почвы тяжелые глинистые, тогда практически ежегодно требуется внесение больших доз навоза.

На песчаных почвах малина хорошо растет и без навоза, если ее хорошенько заправить перед посадкой. К тому же на глинистых почвах побеги плохо вызревают даже в теплые годы.

На тяжелых почвах в дождливые годы побеги малины вырастают до трех метров, без малейших признаков вызревания.

Тяжелая траншея

Траншейная посадка трудоемкая, зато урожаи гарантированы, и нет такой сильной зависимости кустов от летних подкормок. Хорош этот способ и для размножения новых сортов.

Ширина траншеи 50-60 см или в две лопаты. Глубина тоже почти в две лопаты – 40-45 см.

Сначала прокапываем на штык лопаты. Землю скидываем рядом с траншеей в валок. Совковой лопатой выбираем осыпавшуюся почву. После – снова прокапываем землю на второй штык. Эту глинистую, малоплодную землю кидаем на другую сторону от траншеи.

Выбираем остатки земли – и траншея готова. Если земля уж очень тяжелая, тогда надо взять вилы и разрыхлить ими дно ямы без оборота пласта. Теперь надо подготовить «подушку» для малины. Для этого на самое дно рассыпаем азофоску – 100-150 г на погонный метр траншеи.

Сверху азофоски укладываем навоз слоем 10-15 см. Выравниваем его и прикрываем 25-сан-тиметровым слоем чистой плодородной земли. Немного уплотняем лопатой и оставляем. Спустя две недели можно приступать к посадке.

Выбор саженцев

Для посадки выбирайте побеги средней толщины. Особенно избегайте толстые побеги – они хуже тонких и часто просто вымерзают зимой. Идеальный саженец малины – некрупный, но с хорошо развитой мочкой корней. Стеблей должно быть от одного до трех и обязательно вызревших.

Кусты с множеством побегов тоже для посадки не пригодны. Они, как правило, старые, их лучше убирать.

Корни саженцев надо замотать влажной тканью. Но нельзя помещать в целлофан – корни от него буреют и загнивают.

Перед перевозкой или посадкой (если саженцы свои) корни обязательно надо окунуть в глиняную болтушку, добавив туда биологически активные вещества (гуматы, Фосфоробактерин, Корневин, Гетероауксин и др.).

Непосредственно на месте покупки саженцев или у себя на участке обрежьте у саженцев все лишние побеги. Оставьте один-два самых сильных. Но и их подрежьте на две-три почки. Длины саженца в 20 см вполне достаточно, чтобы удобно было сажать. А растению и столько почек ни к чему. Ведь урожая в первый год мы не получим, и толку с них нет.

С юга на север или с севера на юг?

Не важно, как вы сориентируете ряды, намного важнее – как глубоко поместите саженцы. Главнейшая задача при посадке малины – сделать все так, чтобы почки на уровне корневой шейки оказались на глубине 3-4 см. Глубже и мельче – плохо.

Угадаете с глубиной – урожай будет гарантирован.

Саженцы малины ставьте в лунки вертикально – так, чтобы почки корневой шейки оказались на глубине 2-3 см; засыпьте их рыхлой землёй, равномерно распределив корни по выкопанным траншейкам.

Усиливаем борта

Траншея с малиной готова. Хорошенько заливаем ее водой, чтобы земля осела. И как только она впитается – сверху насыпаем слой сухого навоза-сыпца. Ну а для полного малинного счастья посадки мульчируем опилками 5-7 см толщиной.

Навоз-сыпец прикроет размытые корни и даст дополнительное питание, а опилки утеплят корни на зиму. К тому же они впитают лишний азот от навоза и уберут неприятный запах.

И уже в самом конце любители эстетики могут подравнять саженец на высоте 20 см от земли. Так мы не дадим сильнорослым кустам затенять и обгонять своих соседей, ограничим плодоношение весной (ягод будет очень мало), благодаря чему кусты лучше подготовятся к следующему году.

Копаем траншею шириной в два штыка лопаты, откидывая землю налево

Углубляем траншею еще на штык, кидая землю направо

На дно полуметровой траншеи насыпаем азофоску 100-150 г на погонный метр

Азофоска для малины

Поверх азофоски насыпаем навоз слоем 15 см

Навоз сверху прикрываем чистой плодородной землей слоем в 25 см

Землю в траншее разравниваем граблями

Из неплодородной земли делаем валики вокруг всей траншеи

Убираем у саженцев лишние побеги, оставляя 1-3 самых сильных и здоровых

Саженцы малины укорачиваем до 20 см

Готовим яму для болтушки такого размера, чтобы свободно поместились корни саженцев

Выливаем пару ведер воды

…и добавляем треть ведра золы

Добавляя землю с краев ямы, получаем сметанообразную смесь

Саженцы, корни которых обмакнули в болтушку, могут ждать посадки неделями

Теперь не спеша сажаем саженцы на глубину корневой шейки 3 см

Посаженные саженцы хорошенько заливаем водой – по 1-2 ведра на куст

Как только вода впитается, размытые корни засыпаем навозом-сыпцом

Траншею малины мульчируем опилками – они удержат влагу и впитают неприятный запах от навоза

 

Источник: http://yard.hozvo.ru/Sazhaemmalinupo-evropeyski-15863

О посадке малины в подробностях

Глубина корней малины

Начинающие садоводы совершают обычно 5 ошибок:

  1. Выбор посадочного материала — длинная палка с кроной листьев. Корни — сухие, темные, без белых почек. Или слаб, болен, может не прижиться.
  2. Неверно выбранное время посадки — потому что соседи так подсказали.
  3. Подготовка грунта и питательной смеси: то садим прямо на свежий навоз, подкладывая его побольше, то тырсой присыпем — чтоб отсырели и прели.
  4. Неверно выбранное расстояние между саженцами, глубина погружения в грунт и прочие нюансы.
  5. Не думаем о зиме — как-нибудь без нас перезимуют.

Будем учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Выбор саженцев и подготовка: что важно знать

  • Если коротко: не слишком толстые — лучше тонкие, молодые, один-два побега, с белыми почками.
  • Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными — средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших — это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой.

    Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много — от одного до трех. Большое количество их не нужно — новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.

  • Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя — возможно выпревание.

    Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.

  • Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные.

    Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он — тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.

  • На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется — пересохнут.

Важно предупредить болезни и наличие вредителей: вздутия, трещины, загнивания как признаки инфекционного заболвания либо вирусного, той же нематоды. Подозрительные экземпляры отбраковываются.

Непосредственно перед посадкой опускают в так называемую болтушку из глины: вода смешивается с глиной, добавляется биологически активные препараты по типу Корневина, Ростконцентрата, Гетероауксин, гуматы и пр.

Как посадить малину правильно?

Если земля влажная после осадков — дополнительного полива не требуется. Если сухая — за 2-3 дня нужен полив. Посадку проводят двумя способами: кустовым — в лунки (ямки), и траншейным — в борозды.

Как садить правильно, какие ошибки можно допустить, затем рассмотрим требования к грунту и самим саженцам.

Расстояние между кустами при первом — от 50-70 см до 90-100 см (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же — 0.7 м. При траншейном — о.3-0.5 и до 2.5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места — до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом — 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами — траншеями — порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов — должен сохраняться ряд. А еще — возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

На фото посадка малина осенью (мульчирована соломой) и корневые отпрыски (справа)

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего — насыпается слой земли.

Корни не должны соприкасаться с навозом — они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог — гибель отпрысков неминуема.Запаса органики хватит кусту на 2-3 года.

Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы — она должна быть нейтральной либо слабокислой.

Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке — это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Как не избежать ошибок при закладке малинника

  • Корневая шейка не должна быть заглублена — вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений.

    Однако и слишком мелкая посадка вредна — ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой — возможно обледенение, вымерзание.

  • Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.
  • Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец — строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.

  • После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап — обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.

  • Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ — сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней — в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.
В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.

Как садить траншейных методом

Посадка малины в траншеи — не дань моде, скорее, рациональный шаг. Вся площадь равномерно снабжается питательными элементами, хорошо проветривается, экономится место, удобно установить опоры.

  • Траншеи для малины готовят за 15-20 дней до начала работ. Расположение будущей траншеи размечают колышками, вдоль которых натягивают бечевку, по которой и копают ров. Ширина траншеи — 50-60 см, глубина 40-45 см, длина — равняется длине предполагаемого малинника. Глубина задается с учетом внесения подкормок, затем присыпается до нужного уровня слоем земли. В остальном же, алгоритм действий аналогичен описанному выше.
  • На дно траншеи, как и в предыдущем методе, выкладывают органику и дополнительные минеральные подкормки, поверх — слой почвы. Толщина питательного слоя — до 10 см, перегной, навоз, а также суперфосфат, зола должны быть равномерно распределены.
  • Стоит отметить, что планируемые опоры — по крайней мере, ямы для них, стоит организовать заблаговременно. В последствии, когда растения вытянутся, можно расположить их на проволоке, и не ломать голову, где же выкопать яму под колья.

Посадка осенью: как зимовать будем

Это раньше росла и росла себе малина — сама по себе, без фокусов. Большинство современных сортов, особенно ремонтантные и крупноплодные, а также районированные для климата Италии, Англии или Калифорнии, к морозам совершенно не приспособлены. Свежепосаженная — и подавно. Что делать?

Как сажать малину осенью — во-первых, лучшие результаты будут по окончанию сокодвижения, в начале октября ориентировочно, но и не перед самыми морозами. Действовать необходимо так же, как описано выше. Единственное, шейка углубляется в мульчу на 3-4 см чтобы не допустить выпревания.

Чтобы все растения благополучно перезимовали, нужны следующие условия: белые почки не замерзли и дали весной поросль — необходимо укрытие, и отсутствие влажности и сырости.
С первым условием — проще. Мульчируют листовым опадом, перепревшей — не свежей, стружкой, толченой корой, соломой, кукурузой.

Поверх — агроволокно, но не слишком тяжелое. Два слоя весом порядка 30 г/см лучше одного 60 г/см — теплее, и прослойка воздуха. Укрывать полиэтиленовой пленкой — вопрос спорный: конденсат — лишняя влага, а значит, сырость, запревание корней и размножение патогенной флоры. Под дугами — вариант хорош.

О времени и сроках: когда лучше

Когда лучше садить малину — в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ — либо поздней осенью, в конце сентября — и до середины октября, либо ранней весной. Причина — отсутствие сокодвижения.

Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения — а это большая трата сил.

В северных регионах отдают предпочтение ранневесенней высадке, но не летней: побеги замещения уже идут в рост, и при перемещении могут обломится.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки — либо ранняя весна — до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень — по окончанию сокодвижения. Впрочем, опыт многих садоводов говорит об удачной закладке плантации даже в августе, но в подавляющем большинстве случаев лучшие сроки — все же начало октября — конец сентября.

Что касается лета — не рекомендуется, приживаемость медленная, возможны выпады. Иногда в начале июня при отсутствии жары, в мягком климате для размножения ценных сортов садят с комом земли зеленые отпрыски высотой до 25-30 см.

При размножении делением куста — возможна и летнее укоренение. Отрезок корневища высаживают в грунт либо специальные контейнеры, горшки, обильно поливается до появления поросли, после чего высаживается на постоянное место.

Лучше учиться на ошибках чужих — как видите, посадка малины при знании нюансов и тонкостей не так уж и сложна. Будем надеяться, что советы наши, пусть и нехитрые, помогут избежать ошибок в важном начинании. Доброго урожая!

Источник: http://vizazh-2.ru/malina/o-posadke-maliny-v-podrobnostyah/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.