Подмерзла груша что делать

Подмерзла груша: что делать

FermoVed.ru » Садоводство » Груша » Что делать с подмерзшим деревом груши

0

594

статьи

Кира Столетова

Весной садоводы принимаются ухаживать за деревьями и кустарниками. Плодовые деревья чаще всего подвержены вымерзанию при низких температурах. Одними из них являются груши. Признаки того, что подмерзла груша, свидетельствуют о необходимости принятия мер по спасению культуры. Часто бывает достаточно небольшой обрезки и обильного полива.

Что делать с подмерзшим деревом груши

Как определить подмерзшую грушу

Плодовые деревья вымерзают независимо от возраста растения.

О том, что груша подмерзла, говорят темные побеги и кора. Сердцевина ствола тоже меняет окрас. Для проверки отрезают веточку на конце и смотрят на цвет. У здоровой груши он должен быть бежевым. Если оттенок стал коричневым или темно-бурым, растение подмерзло.

Еще одним признаком является появление морозобоин. Это продольные трещины на коре, появляющиеся в результате перепада температуры в дневное и ночное время суток. Днем под воздействием солнца кора нагревается и расширяется, а ночью сжимается, поэтому и появляются разрывы верхнего слоя. Такую деформацию зачищают, дезинфицируют медным купоросом, а затем замазывают садовым варом.

Если груши подмерзшие, это не значит, что дерево погибло. Часто концы веток подмерзают из-за обезвоживания при засушливой осени. Еще одна причина — они не успели вызреть. Во избежание этого особо тщательный полив необходим в жару.

Защитным слоем против промерзания служит и побелка осенью.

Определение степени вымерзания

Эффективной проверкой того, что груша полностью не замерзла, служат методы определения масштабов повреждения.

Существует 2 способа проверки:

• Срез 3-4-летней ветки. Ее ставят на 4 дня в воду и смотрят на цвет древесины. Если у груши срез имеет светло-зеленый оттенок, негативное воздействие морозов на ней не отразилось. Вдобавок на ветке отрастают побеги и набухают почки. У сильно подмерзшего дерева древесина становится черной.
• Срез штамба на коре. Неповрежденный камбий остается зеленым, а погибший обретает коричневый, приближенный к черному оттенок. Такое растение уже вряд ли удастся спасти. Ранку живого дерева сразу после среза замазывают зеленкой, а далее — садовым варом или масляной натуральной краской.

В некоторых случаях даже черная кора не говорит о полной гибели груши. После оттаивания почвы проверяют корни. Для этого их откапывают, делают надрез на коре и проверяют на соответствие определенному цвету древесины.

Первые действия по спасению дерева

Подмерзшую грушу нужно обрезать

Прежде всего подмерзшая груша подлежат обрезке, независимо от сорта. Обрезку совершают весной, в конце апреля–начале мая. В этот период хорошо отслеживаются поврежденные части.

Процедуру проводят аккуратно, чтобы избежать больших ран. В противном случае их длительное зарастание приведет к черному раку.

Далее места срезов обрабатывают садовым варом, а деревья обильно и часто поливают водой, не добавляя минеральных удобрений.

В обеих ситуациях приствольные круги подмерзших деревьев мульчируют перегноем. Это необходимо для сохранения влаги и размножения дождевых червей. Почву рядом часто рыхлят и пропаливают.

Особый уход за грушей

Если растение подмерзает зимой, уход за ним требуется не только весной, но вплоть до полного его восстановления.

При цветении и завязывании плодов большую часть плодов убирают, оставляют только четверть. Обязательным является обильный полив растения.

В октябре-ноябре проводят влагозарядковый полив, при котором почву промачивают на 40 см. Также под комель деревьев вносят органические удобрения.

В случае небольшого промерзания восстановить деревья несложно. Если же морозы затронули корень, лучше выкорчевать растение и посадить новый саженец.

Реанимация саженцев после морозов – один из вариантов.

Что подмерзло ? Обход фруктового сада ( черешня, яблони, фундук, персик, слива, груша , абрикос )

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САЖЕНЕЦ ЯБЛОНИ ИЛИ ГРУШИ ПОГИБ.

Подводя итог

Сильные морозы способны нанести серьезный вред грушам, в результате дерево не принесет большого урожая. Правильно проведенная обрезка и обильный полив являются первостепенными мероприятиями.

Источник: https://FermoVed.ru/grusha/podmerzla.html

Что делать, если замерзла груша: методы восстановления, причины вымерзания

Груша – одно из самых зависимых от погодных условий плодовое дерево. Особенно уязвимы молодые растения. Не полностью развитая корневая система страдает при первых морозах, если снега мало.

Февраль приносит страдания коре саженцев, – высокая солнечная активность в сочетании с суточными колебаниями температуры вызывает растрескивание. Майские возвратные заморозки губительно сказываются на почках.

Начинающим садоводам срочно приходится решать задачу – подмерзла груша, что делать в этом случае.

Груша подмерзла – какие меры принять

Прежде всего весной проверяют, подмерзли молодые деревца или нет, оценивают ущерб.

Как определить, что саженец подмерз

Главные признаки подмерзания деревца:

• Потемнела кора ствола и побегов.
• На стволе появились морозобоины – продольные трещины различной глубины.
• Сердцевина веточек, ствола меняет цвет с светло-бежевого, почти белого, на коричневый, бурый.

Если эти признаки обнаружены на саженцах, нужно оценить степень поражения. Для этого срезают кусочек коры и смотрят на цвет камбия. Если он зеленого цвета, деревце получило повреждения, при которых его еще можно спасти. Место среза коры сразу дезинфицируют зеленкой, замазывают садовым варом или красками на натуральной основе – охрой, суриков, водоэмульсионной или масляной.

Груша подмёрзла

Окрашенный в темно-коричневый цвет камбий – печальный знак, реанимационные меры редко бывают успешными. Зависит это от состояния корней. Поэтому сразу после оттаивания почвы ее вскапывают, делают надрез на коре корней. Если цвет древесины здоровый, приступают к спасению саженца. Черная древесина означает, что деревце придется удалить.

С наступлением устойчиво теплой погоды проявляются следующие признаки гибели молодой груши:

• не раскрываются почки;
• кора ссыхается, растрескивается;
• ткани под корой темного цвета, влажные, с запахом гнили.

Спасение молодых деревьев

Обрезка – главное реанимационное мероприятия для саженцев, это именно то, что нужно делать, если груша подмерзла. Проводят ее, когда установится теплая погода: в апреле-мае. Работу облегчает то, что уже отчетливо видны поврежденные побеги и участки.

Обрезка – главное реанимационное мероприятия для дерева

Груша Аббат: описание сорта

Вырезают их стерильным инструментом, избегая оставлять большие раны, они будут зарастать очень долго, что может привести к тяжелому заболеванию груши – черному раку.

Затем все срезы обрабатывают 3% медным купоросом, розовым раствором марганцовки, зеленкой, закрывают садовым варом. Поскольку раны на деревьях лучше заживают при отсутствии света, все срезы бинтуют специальной бумагой.

Знайте! Можно спасти даже те саженцы, древесина которых промерзла до высоты снежного покрова. Для этого стволик обрезают практически полностью, до здоровой древесины.

Морозобоины обрабатывают также, как срезы. Крупные трещины замазывают «пластилином» из глины, смешанной с коровяком 1:1.

Затем их заматывают мешковиной, поверх которой накладывают полиэтиленовую пленку. Завершают реанимацию обильным поливом молодых деревьев чистой водой без каких-либо добавок.

После полива приствольные круги закрывают толстым слоем перегноя, он сохранит влагу, разрыхлит почву.

Обратите внимание! Если после проведенных мероприятий почки распустились, выпустили листья и бутоны, но они сохнут, не опадая, сохранять такое деревце нет смысла, его корневая система получила необратимые повреждения.

Что делать, если появились побеги

Выжившее деревце непременно пустит новые ростки, но они оказываются разного качества. Если замерзла груша, пошли побеги, что делать дальше определяют по виду молодой поросли, наличию прививки, состоянию кроны.

Пошла корневая поросль, но крона выглядит неважно

Поросль говорит о том, что корневая система в целом не пострадала. Листочки кроны мелкие, прирост слабый. Обычно при этом цвет древесины на срезе отличается от здорового наличием бурых или почернелых пятен. Случай не смертельный, при хорошем уходе на протяжении нескольких сезонов деревце полностью восстановится.

Поросль говорит о том, что корневая система в целом не пострадала

Но нужно учесть, привитое или непривитое деревце. Если саженец был привит, корневые побеги не дадут нужный сорт, их безжалостно вырезают.

Непривитому деревцу можно оставить 1-2 отпрыска из числа полностью вызревших к осени: выздоравливающее деревце требует особо тщательного ухода, поэтому стоит оценить важность сорта. Проще приобрести новый, здоровый саженец вместо выхаживания больного или использовать корневые отпрыски для формирования кроны.

Появляются волчки

Волчковые побеги обычно сопровождаются ослаблением кроны, плохим развитием почек – плодовых и ростовых. Поврежденную крону обрезают, из волчков формируют новую. Отбирают жировые побеги из числа самых сильных.

Обратите внимание! Полностью подмерзшие деревца восстанавливаются через несколько лет. Эти 3-4 года – критические, за этот период растения нередко погибают, исчерпав внутренние ресурсы.

Уход за пострадавшими саженцами груши

Если саженец груши подмерз, что делать с ним, кроме обрезки – частый вопрос начинающих садоводов. Пострадавшим деревцам недостаточно только срезать мерзлые ветки. На протяжении всего вегетационного периода им требуется повышенное внимание.

Первую обработку проводят до начала распускания почек бордосской жидкостью

Первую обработку проводят до начала распускания почек бордосской жидкостью (2%) или фунгицидами («Купрацин», «Скор»). С активизацией насекомых, саженцы опрыскивают карбофосом, «Каратэ», народными средствами (настои чеснока, сорняков, и т.п.).

Пострадавшие деревца до раскрытия почек опрыскивают мочевиной (0,5%). Повторяют более слабым раствором (0,2%), когда развернутся листья.

На заметку! Обычно рецепты растворов для внекорневой подкормки приводят в расчете на обрабатываемую площадь. Для саженцев ее определяют, как 5 кв.м.

Также неукоснительно соблюдают график полива, молодые деревца, особенно при восстановлении после замерзания, нуждаются в большем количестве влаги, чем при обычных обстоятельствах.

Совет! Даже взрослым грушам, пострадавшим от морозов, удаляют 3/4 цветков и завязей. Молоденьким саженцам, даже если восстановление идет нормально, в первый после обморожения сезон цвести не дают совсем, чтобы не отнимать у них силы.

Причины подмерзания, профилактика

Основные причины, почему вымерзает груша и ее саженцы, – не сильные морозы, что кажется странным. Их всего две:

• Неверно выбранный сорт. В погоне за экзотикой садоводы нередко приобретают саженцы экзотических груш, не приспособленных к выращиванию в данной местности.
• Неправильная подготовка молодых деревьев к зиме, или полное ее отсутствие.

Чтобы груша не подмёрзла необходимо её правильно подготовить к зиме

Правила подготовки молодых груш к зиме, чтобы они не промерзли:

• Побелка. Процедура защищает от солнечных ожогов, характерных для второй половины зимы, приводящих к растрескиванию коры и последующему вымораживанию тканей. Саженцы белят полностью, от основания ствола до верхушки.
• Влагозарядный полив. Незадолго до наступления окончательных холодов саженцы обильно поливают. Недостаточное количество влаги способствует обморожениям. Однако, усердствовать не стоит: избыток влаги способен разорвать ткани тонких веточек при сильных морозах. Молодым деревьям достаточно подлить по 4 ведра воды, если осень сухая. При умеренных осадках подливают 2-3 ведра, а при частых обильных осадках заряжать почву влагой не нужно.
• Увязывание веток. Актуально для местностей с сильными зимними ветрами. Мера убережет побеги от обламывания.
• Защита от грызунов. Нижнюю часть стволиков обматывают любым укрывным материалом или обкладывают лапником. Из-за повреждения коры, которой лакомятся мыши или зайцы, древесина саженцев нередко промерзает полностью
• Мульчирование торфом, опилками, перегноем. Слой органической мульчи 10-12 см не позволить слабым еще корням вымерзнуть.

Советы опытных садоводов

Часто у молодых саженцев трудно определить степень повреждений. Можно сделать следующее: весной, когда возвратные заморозки уже не угрожают, их проливают горячей водой (около 40°С). Если корневая система не задета, такой полив ускорит набухание почек. Это поможет быстрее определить, что и как делать с деревцем.

В краску для замазывания срезов добавляют гетероауксин, способствующий быстрому заживлению

В краску для замазывания срезов добавляют гетероауксин, способствующий быстрому заживлению. Препарат добавляют из расчета 0,5-0,7 г/кг.

Добавление нескольких капель стимуляторов роста корней в воду для полива помогает пострадавшим саженцам быстрее окрепнуть. Для опрыскивания кроны используют «Циркон» или «Цитовит». Используют стимуляторы 1-2 раза за сезон. Процедура поможет деревцам лучше подготовиться к следующей зиме.

Под зиму подкармливают саженцы специализированным удобрением «Осеннее», повышающим устойчивость к низким температурам.

Совет! Если подмерзла корневая система саженца, его крону основательно прореживают, чтобы ослабленные корни справились с нагрузкой.

Степень ущерба, нанесенного холодами саженцам, даже опытный садовод оценивает лишь к середине лета. Но борьбу за деревца не стоит прекращать ни на день. Правильно оценив, что и как нужно делать с подмерзшим саженцем, молодое деревце можно спасти и через пару лет насладиться сочными ароматными плодами.

Источник: https://7ogorod.ru/plodovye-derevya/podmerzla-grusa-cto-delat.html

Обрезка подмерзших плодовых деревьев – Good-Tips.Pro – Полезный журнал

Суровые зимние холода не лучшим образом влияют на состояние большинства садовых растений.

В связи с разными климатическими условиями, разным распространением морозов на территории и разным уходом за садовыми растениями степень подмерзания и получения морозных повреждений даже одними и теми же сортами плодовых, ягодных, орехоплодных и декоративных древесных растений может оказаться самой разной.

Где-то эти растения окажутся очень сильно подмерзшими или даже погибшими, где-то слабо подмерзшими или не подмерзшими совсем. Но и в том, и в другом случае большинству из них потребуется обязательная обрезка.

Практика показала, что при любой степени подмерзания древесины плодовые деревья могут быть восстановлены, если камбий жив. Повреждения коры сильно угнетают деревья, но не исключают возможности их восстановления. Поэтому потемнение древесины или луба коры не может быть основанием для выкорчевывания деревьев.

Растения, сохранившие живой камбий, а экспресс-анализ показал, что у всех участвующих в анализе сортов он действительно живой, могут восстанавливаться в течение ряда лет, накапливая новые слои заболони и луба.

Для этого подмерзшим деревьям необходимо обеспечить хороший уход. Причем в числе мероприятий, направленных на быстрое восстановление древесины, большое значение имеет обрезка.

Если сильно пострадали штамб и основание развилины кроны, необходимо уменьшить количество точек роста, потребляющих воду и питательные вещества. Однако в таких случаях необходимо сохранять как можно больше верхушечных почек, так как их раннее пробуждение ускоряет восстановление проводящих связей.

Поэтому обрезка путем перевода на боковые разветвления без укорачивания их однолетнего прироста чаще дает лучшие результаты, чем сплошное укорачивание всех концевых частей.

У подмерзших деревьев часто образуется много волчков из спящих почек ближе к основанию ветви, и их сильный рост может помешать восстановлению слабее отрастающих верхушек ветвей.

Пробуждение спящих почек ближе к концам ветвей усиливает жизнедеятельность тканей в верхней части ветвей, ускоряя восстановление проводящих тканей по всей их длине. Вместе с этим важно сохранить образования ближе к основанию ветвей.

Деятельность листового аппарата в сильной степени способствует восстановлению проводящих тканей. Если образование листового аппарата замедленно, необходимо максимальное сохранение точек роста.

При полном подмерзании всех проводящих слоев древесины обрезка не может усилить рост оставленных точек роста.

В этом случае укорачивание только уменьшает листовую поверхность, ослабляя восстановительную способность плодовых деревьев.

Тип подмерзания

Для правильного применения обрезки необходимо установить тип подмерзания, который может иметь следующий характер:

1. Подмерзли концы ветвей, начиная от невызревшей части годичного прироста до 2-3-летней древесины.
2. Периферийная часть кроны сохранена или подмерзание выражено в незначительной степени. Сильное подмерзание древесины обнаруживается у основания ветвей и на штамбе. Камбий жив, и кора здоровая.
3. Древесина имеет слабое и среднее подмерзание по всей длине скелетных сучьев, окраска желтая и светло-коричневая.
4. Древесина сильно подмерзла по всей длине скелетных сучьев. Окраска древесины коричневая и темно-коричневая или темно-бурая. Камбий жив, и кора здоровая.
5. То же, но кора подмерзла, особенно сильно в развилках.
6. Кора и камбий сильно подмерзли при слабом повреждении древесины.
7. Подмерзли главным образом обрастающие ветви.
8. Подмерзли ростовые или плодовые почки.
9. Подмерзли вместе с надземной частью и корни.

Специфика обрезки при подмерзании

Обрезка плодовых деревьев разного возраста при подмерзании имеет свою специфику. У молодых подмерзших плодовых деревьев удаляют подмерзшие верхушки ветвей, сохраняя соподчинение.

В следующем году после отрастания выравнивают рост всех ветвей. Деревья со слабым подмерзанием древесины без внешних признаков повреждений и со здоровой корневой системой обрезают в обычном порядке. Если корни частично подмерзли, обрезку усиливают, уменьшая количество потребляющих точек роста.

При сильном подмерзании древесины и коры или почек обрезку начинают в фазе начального роста побегов. Если более активные приросты появляются только на штамбе, молодое дерево обрезают ближе к месту окулировки и из отрастающих приростов выбирают лучший для формирования на нем новой кроны, остальные прищипывают, а затем удаляют.

Для подвязки побега оставляют шип длиной 12-15 см. В годы подмерзания молодых деревьев, когда обнаруживается сильное подмерзание коры на штамбе (резкое покраснение поверхности и сильное потемнение луба на срезе), растения обрезают на высоте 15-20 см, не дожидаясь пробуждения почек.

Плодовые деревья, подходящие к плодоношению и находящиеся в возрасте активного плодоношения, отличаются наибольшей устойчивостью к зимним повреждениям и высокой восстановительной способностью в случае подмерзания. Поэтому при потемневшей древесине, но здоровой коре, скелетные и полускелетные ветви обрезают только на двух-трехлетнюю древесину, укорачивая их на хорошее разветвление.

Более сложно обстоит дело с обрезкой подмерзших более взрослых, давно плодоносящих плодовых деревьев. При любой степени подмерзания рано весной в момент набухания почек удаляют явно погибшие части с признаками усыхания и сильным повреждением коры. Если древесина подмерзла лишь на штамбе и развилках, на скелетных и полускелетных ветвях удаляют древесину нескольких лет.

Скелетные ветви укорачивают на древесину с годичным приростом не менее 40 см, а полускелетные — около 30 см. Обрезают на ответвления, сохраняя здоровые верхушечные почки. Одновременно прореживают крону, избегая обрезки на кольцо. Сохраняют разветвления, расположенные ближе к основаниям ветвей, так как эти ветви способствуют восстановлению подмерзших тканей в зоне развилин.

Когда деревья с указанным видом подмерзания обрезают в начале роста, ветви укорачивают на ответвления с более активным отрастанием. Такую же обрезку применяют при равномерном среднем подмерзании древесины по всей длине скелетных ветвей, а также при сильном подмерзании обрастающих веток.

При слабом подмерзании древесины (легкое пожелтение) и здоровом состоянии коры применяют обычную обрезку, направленную на усиление роста.

Но у таких деревьев, заложивших много плодовых почек, сильнее обрезают полускелетные разветвления и удаляют до половины разветвлений на плодовых ветвях.

Это важно для уменьшения расхода питательных веществ на излишнее цветение и завязывание плодов.

Такую, нормирующую, обрезку продолжают до конца цветения. Деревья со слабым плодоношением и без урожая редко подвергаются сильному подмерзанию. Поэтому обильная прошлогодняя закладка плодовых почек может иметь место лишь у деревьев со слабым подмерзанием.

Сильно подмерзшие деревья, как правило, имеют мало плодовых почек, так как прошлогодний год до суровой зимы был для них годом урожая. Однако в отдельные годы после прохладного лета сорта, требовательные к сумме активных температур, могут подмерзать и после малоурожайного года.

В случае сильного подмерзания древесины по всей длине скелетных ветвей и значительного ее потемнения обрезку откладывают до более заметного возобновления роста и проводят ее сначала на участках или отдельных деревьях, отличающихся более активным отрастанием. В местах обрезки древесина может быть потемневшей, но кора должна быть здоровой, а камбиальная часть (граница между древесиной и лубом) иметь зеленый оттенок.

В первой половине лета удаляют усыхающие и слабо развивающиеся части ветвей. При сильном подмерзании коры или при подмерзании одних ростовых почек обрезку начинают, когда обозначится зона прорастания спящих почек.

В год подмерзания не обрезают деревья, у которых при сильном потемнении древесины и коры почки слабо пробуждаются. На следующий год у этих деревьев укорачивают ветви на более жизнедеятельные ответвления или волчки.

При всех описанных видах подмерзания плодоносящих деревьев в последующие два-три года укорачивают волчки, появляющиеся на нижних ветвях скелета. При сильном повреждении и безнадежном состоянии отдельных ветвей волчки используют для их замены.

Перед обрезкой осматривают кору в нижней части ветвей. Если обнаруживается гибель коры на значительном протяжении с охватом 50% окружности ветви, ее обрезают до живого участка. Насколько возможно избегают среза крупных ветвей на кольцо.

Полное удаление толстой ветви необходимо, когда ее основание мертвое. При полной гибели кроны при появлении волчков на штамбе крона может быть восстановлена за счет этих волчков. Из них оставляют 2-3 лучших, один используют для формирования кроны, а другие подчиняют ему, оставляя как резервные.

Заключение

Во всех случаях сильного подмерзания и слабого отрастания кроны в первый год сохраняют всю появившуюся корневую поросль ближе к штамбу для улучшения питания корневой системы. При сильной обрезке скелетных ветвей на волчки возможен их буйный рост, для уменьшения его силы основные приросты прищипывают в июне, а другие — подчиняют остальным.

Сильное подмерзание корней вызывает необходимость в сильной обрезке даже при слабом подмерзании надземной части. Поэтому в годы подмерзаний при небольшой величине снежного покрова необходимо прежде всего исследовать состояние корневой системы.

Читать про: • плодовые деревья , • обрезка , • подмерзание

Сохранить на память!

Написать редактору: Я знаю об этом больше… Хочу предложить тему!

Источники:

1. Обрезка подмерзших плодовых деревьев – Фермер.ру 

Источник: https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-garden/fruit-and-berries/pruning-fruit-trees-damaged-by-frost

Подмерзание деревьев

Категория: Плодовые растения

Подмерзание деревьев вызывается целым рядом причин.

Во-первых, суровая, малоснежная зима. На Северо-Западе, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, чем старые, 20-летние, растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Плохая погода способствует вспышке грибковых заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев.

При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму.

Вот это как раз явление довольно частое именно на Северо-Западе.

В-третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли.

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно

опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб — нет, тут вдруг грянули ранние заморозки, и всего-то градусов 6—8, добро бы на одну ночь, а то на 3—5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1 — 1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30—40 см. Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5—7 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова, и на 5—7 ниже, чем на вершине дерева.

Так что для сада метеосводка — это некая условно-средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до — 20 градусов, для деревьев в общем не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25—30 градусов мороза.

Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы — дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок проверить, не замерзли ли деревья. Отрезают конец веточки и смотрят на срез.

У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла.

У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба.

А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий, зеленый, проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то — коричневый.

В этом случае дерево действительно погибло.

Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую, полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком.

Черенки, естественно, надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра. Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, привив черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя.

Фактически вы сделаете карликовую вставку на своем дереве.

На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив часть верхушки дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Как уберечь дерево от морозобоин

Самый простой способ — побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.

Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс.

Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстру», либо «Новосил» («Силк»),

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.

На заметку

Если после суровой зимы у вас засохла яблоня, не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. Но коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» — это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, надо спилить дерево под корень.

Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, оставите из них самый сильный, остальные осенью вырежете. Следующей весной оставленный побег надо привить хорошим сортом, поскольку это —дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение.

Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Причины гибели коры

Почему у деревьев лопается кора? Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе.

Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется.

Главное — не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

В чем причины гибели коры? Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен па коре.

Затем поврежденная кора начинает отмирать, па ней поселяются возбудители грибковых заболеваний коры, и она начинает отслаиваться.

И того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы деревьев, а именно, поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска).

Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, оно прекрасно защищает кору от морозобоин и весенних ожогов. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.

Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже могут привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.

Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября—ноябре или в марте. Сделайте 7—10 %-ный раствор железного купороса (1 — 1,5 ч. ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью.

Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов. Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у пего отслаиваться не будет! Есть еще и вредитель — короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий.

А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше.

Если короед слишком сильно повредил кору или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Грибы, поселившиеся на дереве, надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3%-ным раствором (1 ст. ложка на 1 л воды) медного купороса или хлорокисью меди («Хом») и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель.

В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер, иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.)

Что делать, если кора отслоилась или начала гнить? Кору надо снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Разогревать вар до жидкого состояния следует не на открытом огне (он загорится), а на водяной бане.

Источник: https://medn.ru/statyi/Podmerzaniederevev.html

Груша засохла: почему и что делать. Какие методы и средства применить против высыхания груши: быстро помоги дереву!

Груша требует к себе особого внимания и заботы садовода, нуждается в грамотном уходе и определенных погодных условиях.

Климатические условия южных областей очень благоприятны для выращивания грушевых деревьев.

Однако при посадке определенных сортов и качественном уходе груша плодоносит и в более северных районах Российской Федерации.

Но даже при соблюдении всех требований посадки и содержания, груша может портиться, сохнуть.

Причины высыхания груши

Причинами высыхания груши могут быть как погодные условия, так и вредители – насекомые. Важно понимать и то, что на одном земельном участке деревья реагируют по-разному на одни и те же условия роста. Общее состояние плодового дерева зависит от сорта, возраста саженца, грунтовых почв.

Неправильный уход и посадка

Груша более требовательна к условиям посадки и к уходу за ней, чем яблоня. Лучшее местообитание для нее – возвышенные участки и верхние части склонов.

Дерево хорошо растет на почвах достаточно рыхлых, проницаемых для воды и воздуха, с низким стоянием грунтовых вод и в то же время достаточно влагоемких. Под посадку готовят участок осенью, равномерно распределяя по нему удобрения, и перекапывают.

Если почва кислая добавляют известь. Посадочная яма для фруктового дерева должна быть 1м шириной и 0,6 м глубиной.

Если яму под посадку готовят осенью, то корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы, а если весной – на 3 – 5 см выше. При соблюдении условий правильной посадки и ухода, дерево растет и плодоносит.

Однако, груша может засыхать и по причине оголения корневой шейки (место перехода ствола в корень). Открытым это место может быть от морозов, когда земля выталкивает дерево. Другая причина оголения – в неправильной посадке груши.

Если это случилось, присыпьте шейку землей.

Почему сохнет груша: погодные причины

Грушевые деревья очень восприимчивы к переувлажнению земли. Если на дереве начинают отсыхать мелкие веточки – это первый признак, который указывает на неблагополучие с корневой системой. Конечно, с водой растения получают необходимые питательные вещества, но ее переизбыток губителен для груш.

В дождливые сезоны фруктовые деревья чаще подвержены таким заболеваниям. При чрезмерном увлажнении грунта, воздух из него вытесняется, корневая система, лишенная доступа кислорода, начинает загнивать и постепенно отмирает.

Вначале отмирают корневые волоски, а затем процесс гниения переходит на толстые корни. Осыпается крона, сохнут ветки и дерево погибает.

• нельзя сажать фруктовые деревья в тех местах на участке, где под верхним слоем почвы глина, щебень или песок;

• грунтовые воды должны находиться не менее 2-х метров от поверхности земли.

Молодые деревья 3-5 лет менее подвержены переувлажнению почвы, потому что у них корни расположены близко к поверхности земли. Чтобы устранить переувлажнение грунта, необходимо его осушить. Для этого в грунт добавляют перегной или торф.

Здесь важно не переусердствовать, так как в чрезмерно песчаной или торфяной почве корни подвержены высыханию зимой. Происходит это при низких температурах или при резких колебаниях температуры: от оттепели к заморозкам. Чтобы этого не случилось, опытные садоводы рекомендуют обильный подзимний полив. Корни покрываются ледяной коркой, что защищает их от пересыхания.

Жизнестойкость деревьев во многом зависит от климатических условий, особенно от влажности. При недостаточной влажности листья чернеют и опадают. При слишком сухом воздухе даже обильный полив груши не помогает, поэтому чувствительные к сухости сорта груш необходимо увлажнять капельным путем.

Почему сохнет груша: вредители и болезни

Виновником засыхания груши может быть и крот. Корни деревьев он не грызет, но вырытые им ходы образуют пустоты, корневая система из-за отсутствия соприкосновения с землей не получает минеральных и органических веществ и начинает усыхать. Обнаружить крота легко, почва вокруг дерева при ходьбе будет обваливаться. Бороться с вредными зверьками можно несколькими способами:

• обильно полить дерево, тем самым обрушив ходы и дав питание корням;

• врыть в землю «шумелки» – приспособления, которые при дуновении ветра производят шум. Их можно сделать самостоятельно, например, из пластиковых бутылок, консервных банок или купить в хозяйственном магазине. Кроты не любят устраивать свои норы в шумных местах.

Высыхание груши может происходить и по причине заражения спорами грибка. Такая вероятность возможна, если при обрезке ветвей инструменты не были продезинфицированы раствором купороса.

Парша поражает вначале листья, затем цветы и плоды. Листья чернеют, засыхают и опадают.

В этом случае нужно срезать сухие ветки ровно и без зазубрин до здоровой части, место среза смазать садовым варом, чтобы воздух и вода не касались ранки.

Паршу лечат антибиотиками, обрабатывая дерево и землю около него. Пораженные листья и ветки нужно сжечь, чтобы инфекция не поразила соседние деревья.

Причиной болезни дерева может быть и бактериальный ожог. Бактериальная инфекция проявляется весной или ранним летом. Заражается дерево через трещинки или нектарники цветов. Болезнь передается так же при обрезке через зараженный инструмент .Сначала темнеют края листьев, затем чернота распространяется на весь лист, они скручиваются и засыхают.

Если поражено молодое деревце, болезнь развивается стремительно, происходит отмирание тканей и высыхание. Обычно такие деревья вырубают и сжигают.

Если болезнь нападает на взрослое дерево, существует вероятность его спасти. Нужно обильно опрыскивать листья и цветы антибиотиками.

Чтобы избежать распространения инфекции в дальнейшем при обрезке деревьев необходимо обрабатывать инструменты в растворе борной кислоты.

При этой болезни листья заворачиваются и на них появляются красные вздутия. Сильно поврежденные клещами листья чернеют, засыхают и опадают. Больное дерево нужно обработать соответствующим гербицидом или настоями одуванчика, горчицы, ромашки. Личинки и клещей необходимо вовремя уничтожать, так как развиваются они в 2-3 поколениях, доводя грушу до высыхания.

Почему сохнет груша: неустановленные причины

Что делать, если вы перепробовали все методы борьбы с высыханием груши и никакая из вышеописанных причин не подходит к вашему конкретному случаю?

В таких случаях опытные садоводы признают, что груша не смогла реализовать свой природный потенциал, оказалась слишком слабой для роста и плодоношения. Если она ещё маленькая – попробуйте пересадить на другое место, полить Корневином, опрыскать Эпином или Цирконом и оставить в покое.

Возможно, вашей груше не нравится слишком много внимания?

Источник: https://zhenskoe-mnenie.ru/themes/flowers/grusha-zasokhla-pochemu-i-chto-delat-kakie-metody-i-sredstva-primenit-protiv-vysykhaniia-grushi-bystro-pomogi-derevu/